21 Juillet: Arrivée a l'auberge de Boukhara au petit matin, les hôtes nous proposent leur aide pour trouver un mécanicien (notre capot ne s'ouvre plus, le mécanisme a fondu sous la chaleur de plomb de Xhiva). Après un essai infructueux, nous trouvons un deuxième garage ou les mécanos passent 3 heures sous le capot pour enfin régler le problème. A la petite casemate de ce garage qui sert les clients attendant leurs vehicules, nous mangeons le meilleur Riz Pilaf ("Plovf") du voyage jusqu'ici, le tout pour 8 euros pour 4 personnes (oui, oui, l'hôte de l'auberge reste avec nous durant tout ce temps). Nous retrouvons Kyle et Maria dans le centre ville de Boukhara dans l’après-midi midi pour enfin profiter des merveilles architecturales et historiques de cette cité millénaire. Encore une fois, l'Asie Centrale montre de sa superbe et sa capacité à bâtir des monument pharaoniques. Nous nous perdons dans les méandres de petits commerces locaux, vendant tapis, porcelaines et cimeterres, tous abrités sous des dômes de terre cuite répartis à travers la ville. Nous profitons d'un dîner des plus qualitatifs dans un grand restaurant russe (en tout cas les serveurs faisaient tous 2 mètres et parlaient avec un accent à couper au couteau) qui surplombe la ville. Une énième occasion de se bourrer de samsas et de raviolis avant de s'affaler pour une bonne nuit régénératrice.

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22 Juillet: Départ pour Samarcande (étape mythique de la route de la soie), de nouveau sous un soleil de plomb qui nous accompagne sereinement depuis notre arrivée en Asie Centrale. Après un déjeuner artisanal sur le bord de la route (11 raviolis de la taille d'une balle de tennis), Corentin se laisse tenter par une pastèque. Le voilà qui ramène fièrement sa prise de guerre ("elle fait au moins 10 kilos" nous dit-il) sur la table, ou nous ne sommes que 5, pleins comme des oeufs. Il arrive a nous convaincre de l’entamer pour le dessert. Pensant avoir réussi à faire comprendre à la serveuse que nous voulions en couper qu’une moitié, quelle tête tirons nous en voyant des assiettes entières revenir de la cuisine. S'en suit une bataille Homérique contre la pastèque, Théo mange les tranches 2 par 2, Maria engloutis les quartiers à la pelle. 30 minutes plus tard, c'est une victoire à la Pyrrhus pour notre convoi, qui a terminé la pasteque mais perdu 5km/h de vitesse moyenne du fait du poids pris par l’équipage. À notre arrivée à Samarcande nous attend "le plus beau point de vue d'Asie" selon le guide LonelyPlanet: le Registan ! Un assemblage en triangle de 3 medressahs (écoles coraniques) magnifiques qui forcent le regard et la révérence de tous ceux s'y attardant plus de 5 secondes, un régal d'architecture, d'artisanat et de perspective. Petit diner dans une brasserie "allemande" de la ville où nous profitons d'une bonne mousse avec... des saucisses et des frites (pas très hallal tout ça). Retour en taxi (à 6 dans une voiture plus petite qu’une twingo, tranquille) vers notre auberge pour une nouvelle bonne nuit de sommeil.

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23 Juillet: Petit matin, la coupure d’électricité qui touchait la ville depuis hier est resorbée. Nous visitons Chakhi-Zinda, la rue remplie de Mausolées dédiés a diverses personnalités historiques de l'ouzbekistan, emplie d'histoire et de spiritualité. Nous nous perdons ensuite (volontairement bien entendu) dans le grand bazar de la ville où les senteurs et saveurs de l'Orient viennent à nous par milliers. Nous goûtons les salades du traiteur local (avec la même fourchette que tous les autres acheteurs, on a dégainé le SMECTA aussi sec). Les pains, salades, épices et douceurs de Samarcande nous ayant comblés, nous pouvons enfin visiter l’intérieur du Registan. À nouveau, c'est un véritable spectacle architectural, tuiles de toutes les teintes de bleu, immenses portes en dôme et balcons donnant sur la plus grande place d'Asie Centrale nous mettent face à l'immensité du monde et la petitesse de notre connaissance de celui-ci. Il est venu le temps de dire adieu à Kyle et Maria, nos compagnons de route depuis le port d’Alat (Azerbaïdjan), qui continuent leur visite vers le Nord de l’Ouzbékistan. Ils vont nous manquer, c'est un deuxième voyage qui commence, sans eux cette fois mais nous sommes certains que la route nous réserve d’autres belles rencontres. 3 heures plus tard, frontière Tadjike passée (Adieu Ouzbekistan, pays ou absolument aucun distributeur à billets ne fonctionne, venez avec du cash), nous voilà passés du désert à des vallées verdoyantes et arrosées. Nous arpentons les hauts lacets de ce pays escarpé, par un coucher de soleil à rendre le plan du sunset à Hawai du film Pearl Harbor presque fade. S'en suit la plus grand claque du voyage jusqu'ici : le tunnel de la Mort d'Anzob. Bâti par les soviétiques pour couper un col trop élevé, celui-ci fait 4,5 kilometres de long. 4,5 kilometres de tunnel sans le moindre éclairage, 4,5 kilomètres de tunnel interminable sans la moindre bouche d’aération pour évacuer la fumée des pots d’échappement (les images parleront d'elles-mêmes). On croisera néanmoins des charmants Tadjiks, en panne au milieu de cet obscur enfer, la clope au bec pour couronner le tout. Sortis de ces interminables montées, nous descendons doucement vers Duchambe ("descendons" est un grand mot sachant que la ville est à presque 1000m d'altitude), pour enfin rejoindre une auberge ou nous pouvons méditer sur le changement de paysages que nous venons de vivre : Adieu le désert, bonjour les contreforts de l'Himalaya.

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24 Juillet: Escapade à travers Duchambe pour effectuer les derniers preparatifs avant d'attaquer le Pamir. Apres de multiples aller-retours au sein de la tentaculaire capitale Tadjik, notre checklist est complete : assurance auto, vidange d'huile, 2eme roue de secours. On remercie chaleureusement nos amis de iOverlander (appli de baroudeur) sans lesquels on n'aurait absolument rien trouvé dans ce Capharnaüm. Premier arret des Pamirs: Kulob, où l'on trouve un petit spot sympathique pour camper.

 

25 Juillet: 1er vrai tronçon du Tadjikistan sauvage. Beaucoup de montées à travers le Sud du pays, très escarpé. On entre dans la région du Goro-Baradastan, où le militaire qui nous inspecte parle mandarin. Situation assez cocace où notre plus dense échange avec un local se fait en Chinois et non en anglais (que les locaux parlent peu). Il nous laisse un petit mot sur la voiture avant de nous laisser entrer dans cette région, qui représente 45% de la supefircie du pays, pour 3% de sa population. Le reste de la route est un vrai plaisir: un dejeuner avec une vue imprenable depuis les hauteurs (en vrai on s'est tosurtout arretés parceque le moteur surchauffait), s'en suit une magnifique descente jusqu'aux rives du fleuves Panj, qui marque la frontière avec l'Afghanistan voisin. Nous longeons le Panj pendant toute l'après-midi, sur un quasi-billard, avec une vie imprenable sur la piste de cailloux (immergée à l'occasion) qui longe le fleuve côté Afghan. Nous arrivons à Qalai Khumb le soir même, où nous nous posons sur une petite plage, jamais nous ne serons si proches de l'Afghanistan, une dizaine de metres tout au plus, on peut presque parler avec les quelques courageux voyageant sur la piste qui longe le fleuve coté Afghan.

 

26 Juillet : C'est le debut réel du Pamir pour nous. Nous empruntons pour la première fois la mythique M41, autoroute mythique construite par les sovietiques à travers la région. Nous comprenons très vite dans quel enfer nous sommes entrés. Desormais, on ne pourra plus parler de route, mais de piste, de chemin ou de sentiers. Notre pauvre Felicidad n'a jamais vu ça de sa longue vie et son baptême du feu n'est pas des plus agréables. Par 42 degrés, un soleil écrasant et chargée comme une mûle, notre belle monture se doit de grimper un dénivelé total de 1300m, sur un tas de rocailles n'autorisant jamais plus de 30 km/h. C'en est trop pour notre Skoda qui doit souffler de temps à autre, capot ouvert au milieu de la route pour éviter la surchauffe. Nous rencontrons beaucoup de Tadjiks qui, à notre grande surprise, ont des visages totalement Européens (on les croirait Siciliens ou Grecs sans sourciller, Alexandre le Grand n'a pas fait que poser des stèles ou fonder des villes dans le coin, les macédoniens n'ont pas chômé). Au cours d'une n-ième pause, nous en profitons pour déjeuner, dans une auberge littéralement installée au milieu de nulle part. L'aubergiste demande a Corentin combien de Somoni (la monnaie Tadjike, ndlr) il propose en échange de sa fille, on se contente de dire qu'on a plus de place dans la voiture.. A l'image du reste de la journée, l'après-midi est un long chemin de croix vers Khorog, parsemé de points de vue magnifique, de paysages à couper le souffle, et ponctué des nombreuses pauses pour faire recuperer notre Felicidad. Nous campons près de Khorog pour la nuit. Bilan de la journée : 12 heures de conduite cumulée, 223km, record à battre. (Petite dedicace à cette voiture de tadjiks, manifestement ivres, s'etant arrêtés près de notre tente à minuit, musique à fond et hurlant à la mort, on vous retrouvera et on vous transformeras en durite de Skoda.

 

27 Juillet: Marché local de Khorog pour faire le plein de fruits et feculents avant le gros tronçon du Pamir: la route vers Murghab. Le pain local (sorte de galette avec la forme d'une fleur) est divinement bon et leurs fruits (ils adorent la pastèque) font notre bonheur. A notre grande surprise, la route est plutôt potable sur une grande partie du chemin. On croise Grégoire, un franchouillard à moto qui fait le Pamir une deuxième fois (bah ouais c'est trop facile sinon) avec une moto qu'il a loué à Bichkek parceque la sienne a laché (c'est nous les masos c'est bien ça ?) 24 549 photos plus tard, nous revoilà sur de la bonne piste bien rocailleuse, arpentant des plateaux à 4000m, verdoyants et terres de troupeaux et d'éleveurs nomades. Comme chaque jour, la course contre la montre est engrangée pour faire le plus de distance possible avant que la nuit ne tombe. Épuisés, on s'arrete juste avant l'entrée de Muhgrab alors qu'il fait déjà nuit noire. Il s'avère qu'en fait, un checkpoint militaire marque l'entrée de la ville. Alors qu'on plante la tente, on se retrouve nez à nez avec un militaire Tadjik, kalachnikov a la main, nous demandant ce qu'on fabrique ici... Woops Finalement il nous laisse camper, comprenant qu'on passera le checkpoint demain et que de toute façon on capte rien à ce qu'il dit.

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28 Juillet: Réveil et passage du-dit checkpoint militaire, qui s'avère être une véritable ruine. Une casemate en préfabriqué mal finie, on dirait presque une résidence du campus d'HEC (allez hop c'est gratos un peu de mépris ça purifie). Muhgrab donc, censée être LA ville étape du Pamir, n'est pas plus grande qu’une bourgade de la Creuse, et la seule attraction reste le buste de Lénine (la légende dit que personne ne les a prévenu que l'URSS c’était plus d’actualité). Petit passage par un obscur garage faisant office de distributeur d’essence (au marché noir évidemment). Théo demande au gérant s’il a du SP 95 (c'est beau l'espoir), ce à quoi le gérant répond "non, du 93". Plus c'est absurde mieux c'est après tout lorsqu’on sait qu’à Dushambe les locaux ne prenaient déjà jamais au delà de 90. Pas de pompe, simplement un gros entonnoir et un seau pour mesurer la quantité. On ne va pas se leurrer, notre Felicidad goûte probablement à du SP 80 aussi raffiné que la rivière de Fessenheim. Nouveau départ direction le nord et le Lac Karakul. Encore une fois, les paysages ne sont pas réductibles à des mots, aussi dityranbiques soient-ils et même des photos ne sauraient prendre pleinement la mesure de leur beauté. Impossible de sublimer par la photo ces plaines aussi immenses que désertes et ces montagnes minérales et vertigineuses. Nous poursuivons sur la route M41, toujours la même, qui tranche à travers plateaux, steppes et montagnes, telle les étoiles filantes que nous observons chaque soir dans le ciel immaculé. Arrivée au lac Karakul, écrin turquoise à 4500m d'altitude, où nous croisons 2 groupes de français (avec des plaques "2B- Corse", personne n'est parfait). Ils lient la France à la peninsule Indochinoise en un an, on vous laisse imaginer leur tête quand ils réalisent qu'on a fait en 24 jours autant de distance qu'eux en 3 mois. Ça repart direction la frontière Tadjiko-Khirgize (et oui, vous aurez lu ce mot au moins une fois dans votre vie, never stop learning). Elle est en haut d'un col, une citerne abandonnée fait office de marqueur de frontière et -encore une fois- "Mbappé ! Zidane !" est notre phrase porte bonheur au moment de tendre nos passeports aux officiers d'immigration (s’ils aiment le foot c'est dans la poche) Frontière passée, redescente du col côté Khirgize (dans un tas de boue, grosso modo) puis de nouveau sur un vrai tronçon de la M41. Les paysages ont radicalement changé, des vallées verdoyantes prennent la place des hauts plateaux minéraux, ternis par un climat d’une extrême rudesse. Sur notre route au coeur d’un immense plateau parsemé de troupeaux et de yourtes, nous nous arrêtons pour immortaliser ces paysages lorsqu’une jeune bergère, accompagnée de sa petite sœur (aux joues deja rougies par le froid et le soleil) viennent à nous, toutes heureuses de faire usage de leur anglais impeccable. La plus âgée nous apprend qu’elle habite dans l’une des yourtes environnantes et qu’elle et sa famille ne résident sur ces grands plateaux qu’uniquement l’été, ce qu’elle considère comme ses vacances. Le restant de l’année, lorsque les températures deviennent trop rudes, ils se rapprochent des villes. Peu de temps après avoir repris la route, Corentin (au volant) s’exclame « regarde, il fonce vers nous à dos d’âne ! ». En effet, un jeune garçon monté se dirige à vive allure vers notre voiture en faisant de grands gestes pour nous inviter dans sa yourte (en fait un âne ça va super vite quand ça veut, donc Cannabis -dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre pour ceux qui n’ont pas la ref- c'est vraiment un gros glandeur). Nous faisons donc connaissance de toute la petite famille (ratio de 1 personne pour 45 moutons environ) qui nous offre thé, kimiz (du lait d'ânesse fermenté, c'est pétillant oui oui) et autres produits laitiers fermenté (ça va faire mal à la douane demain, et je parle pas de la fronitère Kazakhe) que nous dégustons avec des galettes de pain maison, le tout dans la yourte & en bonne compagnie. Ils sont tous adorables et les deux plus jeunes filles dont les visages ne cesseront d’être illuminés d’un sourire des plus attendrissant font tout pour nous cajoler, tandis que le père (un gaillard qui porte encore sa veste de l'Armée Rouge) tente tant bien que mal de communiquer avec nous. Toutes les belles choses ont une fin et après avoir pris moult photos avec toute la petite famille (ça amusait beaucoup les plus jeunes), nous continuons notre route pour aller camper près d'un village plus haut perché dans les montagnes (à 3900m au lieu des 2600m)

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29 Juillet: Début de la route vers Osh. Retour sur du bitume à peu près correct (même nos pneus étaient surpris), ce qui nous permet de dépasser les 80km/h pour la première fois depuis une semaine. (Aparté: notre capot ferme mal depuis l'Ouzbékistan et notre passage chez le garagiste puisque nous n’arrivions plus à l’ouvrir... depuis il s’ouvre mais nous avons beaucoup de mal à le fermer, le comble. Comme nous surchauffons beaucoup, on a tendance à simplement le laisser baissé sans le fermer, ce qui jusqu'ici n'était pas un problème.) Il a suffit que l’on croise un poids lourd d'un peu trop près, un peu trop vite pour que le capot se lève à la verticale aveuglant par la même occasion Corentin au volant. Un petit pilage sur la bande d'arrêt d'urgence plus tard, on constate que la tôle du capot est complètement pliée, les gonds tordus et le pare-brise fissuré pour la deuxième fois... Théo sort de la caisse à outils l’antivol de vélo que Corentin avait emmené (« parce qu’on ne sait jamais », drôle d’accessoire à prendre en roadtrip mais on ne peut que conseiller) et le fixe à la calandre pour maintenir le capot fermé sur les 30km nous restant à parcourir jusqu’à Osh. Arrivés à Osh, nous trouvons un mécano qui nous prend en charge immédiatement et arrive à corriger le problème. Grosso modo il a pris un marteau et a tapé la tôle comme un bourrin pour que la forme épouse à nouveau celle de la carrosserie et que l’on puisse refermer le capot (ça vous plait ? Apparemment on appelle ça la méthode George Bush dans le métier). Il est déja l'heure de reprendre la route vers le Nord. On se trouve un petit spot de camping sympa qui surplombe le réservoir Toktogul.

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30 Juillet: Réveil matinal, Simon et Théo en profitent pour aller faire un petit plongeon dans le réservoir "pour se rafraichir" (aucune corrélation entre leur volonté de baignade et leur absence de douche depuis 6 jours). Rien à dire sur ces satanées routes Khirgizes, si ce n'est que ce pays compte autant de policiers que d’habitants. C'est à peine croyable, ils sont partout, se cachent derrière les buissons, les maisons, les virages serrés et poussent le vice jusqu’à installer de fausses voitures de police gyrophares allumés sur le bord de route... tout pour piéger les conducteurs (pas uniquement les touristes relativement peu nombreux, les locaux prennent aussi). Arrivés à Bichkek, on en profite pour manger dans un resto conseillé par un ami Kirghiz de Théo, avant de foncer vers la frontière Kazakhe. Après 3h durant lesquelles Corentin (propriétaire de la voiture) a du vider entièrement la voiture pour la passer au scanner tandis que Théo et Simon attendaient patiemment côté Kazakh nous partons à la recherche d’un champs pour camper avant la nuit

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31 Juillet: Départ vers Almaty, et surtout retour à la réalité Kazakhe avec des prix qui se chiffrent en milliers de Tenghe (c'est quoi cette monnaie sérieux, le Zimbabwe c'est pas un record à battre hein). Almaty est un véritable chantier anarchique et irrespirable, où l'on ne s'attardera que très peu, si ce n'est dans un simili de Starbucks (c'était bel et bien "un café bien fade et hors de prix" comme chez nous, pas de soucis à ce niveau là) pour utiliser le wifi, rassurer la famille et vous bombarder de photos. On continue notre route vers le Nord et on arrive à Taldykorgan, où l’on décide de se fracasser le bide dans un restaurant Ouzbèke (parmi nos repas "festival" depuis le début, c'est clairement un top 3), même Théo n’avait plus faim c'est pour dire...

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1er Aout: On découvre le concept d’ « autoroute à trous" Kazakhe. On peut être sur route plutôt bien asphaltée, 2 fois 2 voix, peinards, puis BAM, grosse déviation qui nous fait partir sur de la piste sur 30 bornes. Puis retour sur de l’asphalte et rebelotte. Prenez ça sur 300km et vous aurez déjà de sacrées migraines. Bien évidemment on crève un pneu à force. Alors que nous nous attelons à changer ledit pneu, une voiture s'arrête et un père et son fils viennent à notre rencontre. "Nous sommes des témoins de Jéhovah" nous déclarent-ils d’emblée (niveau mise en confiance on a fait mieux je vous le concède) avant de demander si on a besoin d'aide. Un peu cavaliers de prime abord, ces deux individus se révèlent être des anges gardiens qui nous guident à travers une ville, de mécano en mécano afin de nous trouver quelqu’un de disponible pour réparer notre pneu (il est déjà 19h30). Ils pousseront la gentillesse jusqu’à payer la réparation et refuser catégoriquement nos tentatives pour les rembourser. Après cet instant de providence, on part camper sereinement sur une route annexe (où personne n’est passé de la nuit, c’est pour dire). Bémol: nous n’avons jamais vu autant de moustiques. Tant et si bien que nous sommes obligés de nous vêtir de pantalons, manches longues et capuches autour du feu pour limiter les dégâts.

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2 Aout: De nouveaux ces satanées routes Kazakhes que nous maudissons. Nous avançons laborieusement pour atteindre Ayagoz en début d'après-midi. On en profite pour faire checker la voiture. Ces charmants escrocs réclament 30 euros (ie. un smic local) pour avoir regardé le niveau d'huile. On leur explique qu'on ne paiera pas ça et on leur propose moins, il ne veulent rien entendre. On part donc sans broncher avec en prime le gérant qui nous menace avec son poing qu’il rentre par la fenêtre et donne un violent coup de pieds dans la carrosserie (le package "gros con" somme toute). On trouve malgré tout un spot magnifique pour camper après avoir fait le plein de fruits frais au marché. Des arbres disposés en cercle, une prairie, un ruisseau, parfait. Théo, après nous avoir demandé notre avis (défavorable), nous convainc qu’il peut traverser un ruisseau bien vaseux pour rapprocher la voiture de la tente (« tranquilleee ça passe »). Pas plus de 30 secondes plus tard, la voiture était bel et bien embourbée jusqu'à la garde. Nous nous risquons à essayer de la bouger à 3, vase jusqu’à mi-mollets. Notre tentative s’est immanquablement soldée en une peinture intégrale de nos habits et de la voiture; sans que celle-ci ne bouge d’un chouilla. Il nous faut l'intervention de 2 motards kazakhs, qui rameutent eux-mêmes une Lada remplie de 5 jeunes gaillards qui n’hésitent pas à se déchausser et pénétrer dans la vase pour extraire la voiture de son piège et la remonter sur l'herbe. Un grand merci à vous, héros du jour.

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3 Aout: On va pas vous refaire à chaque fois le coup sur les routes kazakhes qui sont en enfer. Disons qu'on atteint ENFIN Semeï (la grande ville avant la frontière russe) dans l'après-midi et qu'on n’est pas malheureux. On en profite pour aller faire un massage dans les thermes locales. Une vraie expérience de terrain, avec une bonne matronne Russe (on ne va pas vous faire un dessin du gabarit mais ce n’était pas la petite russe à laquelle on s’attendait) qui vous remet le dos en place, un sauna pour évacuer les toxines et un grand bain froid pour se revivifier. Aux « Mmhm », petits murmures lachés par Simon alors qu’il se faisait masser par la masseuse qui faisait -sans exagérer- au moins deux fois son gabarit. On a bien ri. Un sacré kiff que l’on cherchera à retrouver dans nos villes respectives. La relaxation faisant naître une petite fringale (vous le sentez venir le diner "festival" ?), nous filons dans un resto local où l'on se régale de soupes, riz pilaf et surtout de brochettes de viande grillée servies avec sauce, oignons et petites galettes de pain dans lesquelles les enrober les morceaux de viande, un vrai délice !

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4 Aout: Notre visa russe ne débute que demain et il faut donc tuer le temps une journée. Corentin part vagabonder dans Semeï pendant que Théo et Simon font la visite d'une ancienne base aérienne soviétique désaffectée de Chagan, celle d'où partait les bombardiers pour effectuer les essais nucléaires non loin (la zone n'est pas radioactive, pas d'inquiétude, même si ça me gratte quand même au niveau de ma 4ème oreille qui a poussé depuis notre visite). Des abris anti aériens remplis de chevaux, des pistes de la tailles des Champs Elysées, des postes de commandement abandonnés, un vague esprit de Chernobyl plane sur nous. La zone est incroyable, seuls au monde dans une ancienne base secret defense, où l'on devine encore des carcasses de bombardiers à moitié enfouis au loin. Retour à Semeï pour recuperer Corentin avant de camper au plus proche de la frontière russe pour y être aux premieres loges demain.

 

5 Aout: Réveil à 5h30 pour vite remballer les affaires et être parmi les premiers au poste frontière. Mission accomplie, seulement quelques voitures devant nous, et des douaniers plus prompts à nous demander un feutre pour dédicacer la voiture que pour verifier si on transporte pas de stupefiants. 1 heure et demi plus tard, nous voilà en Russie. Enfin dans la Mère Patrie, 20% des terres immergées du globe et un vrai billard de route pour nous emmener jusqu'à Barnaul. Tradition oblige, on s'écoute l'hymne de l'URSS à fond les ballons dans la caisse pour célébrer dignement cette victoire. La signalétique et l'entretien des routes en Russie sont si efficaces qu'on en est presque choqués après 6000km à se manger de la piste non balisée. Notre route vers Barnaul est toute tranquille et on s'installe pour camper peinard sur la route de Gorno-Altaisk.

 

6 Aout: Deuxième et dernier tronçon de notre premier arrêt en Russie. On se dirige vers Kosh-Agash, ville-frontière avec la Russie. Jusqu'ici on avait eu le désert, la montagne et la steppe (parfois les 3 en même temps), on a désormais droit à la Toundra. Les paysages de Sibérie sont tout simplement à couper le souffle. Exactement tels qu'on se les imagine, des immenses forets de sapins élancés vers le ciel, des flancs de montagnes verts comme si ils étaient peints, des grands fleuves où piquer une tête (ou faire une hydrocution, au choix, on laissera Corentin vous dire ce qu'il en passe dès qu'il arretera de claquer des dents), des petits ruisseaux pour s'abreuver tout en ayant une vue magnifique sur les vallées environnantes. Tout ici est magnifique. Ah oui, on a pas parlé des femmes. Bah en gros, on a croisé un ange, créature divine au marché d'objets en bois taillé (yeux turquoises, blonde, visage slave) et Simon part s'installer dans l'Altaï (bisous papa, bisous maman), allez ciao. Arrivée dans la petite bourgade de Kosh-Agash au soir, on fait quelques courses avant d'aller camper encore une fois près de la frontière.

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7 Aout: Décollage à 6h du matin pour tracer vers la frontière, elle n'ouvre qu'à 9h, mais déjà 4 voitures sont là depuis 5h du matin pour faire la queue. 30 minutes après notre arrivée, déjà 5 voitures de plus s'empilent derrière nous. Les heures passent, la frontière ouvre enfin. S'en suit une magnifique démonstration de bureaucratie. Les douaniers côté Russe montrent qu'ils rien perdu depuis l'époque Soviétique et nous renvoient a la voiture, puis nous rappellent, font tamponner le formulaire XB28 au bureau 2 avant de revenir au bureau 1, laisser passer les 8 voitures derrières nous et enfin scannent un sac sur 2 dans le coffre. 11h30, après 2 heures et demi d'enfer on sort enfin de ce poste (on a juste passé le côté Russe pour le moment) et on file vers la casemate Mongole (qui est à 35 km de là, il y a de facto un No Man's land large de 35km laissé par la Russie entre son "poste frontière" et la frontière réelle, ils en ont rien à battre niveau place, et dire qu'on galère à trouver un studio potable sur Paris...) Les douaniers Mongols sont plutôt gentils voire même hilarants sont on prend en compte le fait qu'ils portent des faux gilets pare-balles (bon on a pas fait de blague là-dessus, on voulait pas tester si leurs Kalachnikov étaient fausses elles aussi). Niveau bureaucratie les mongols jouent en deuxième division comparés aux Russkov avec seulement 1 heure passée aux controles, 1 formulaire rempli et 2 sacs scannés. Nous voilà enfins dans la patrie de Genghis Khan ! Après 12500km, le "Mongol Rally" mérite enfin son nom ! La Mongolie, steppe quasi-infinie de 5 fois et demi la France pour 3 millions d'habitants, dont la moitié à Oulan-Bator. Autant dire que notre arrivée faisait déjà augmenter la densité au km carré de quelques dixièmes. On goutte aux mets locaux (soupes de nouilles avec morceaux de moutons, plats de boeufs vapeur et autres pate de riz cuite) avant de reprendre la route vers le Lac Tolbo. Un point de vue absolument merveilleux où le coucher de soleil nous laisse béat, malgré tout ce que nous avons pu voir jusqu'ici. L'endroit est parfait, Corentin nous fait un petit feu avec des bouses de yak (et bah ça brûle mieux et plus longtemps que tout le reste, on va se faire rembourser les allume feux chez Brico-Depot direct !) et on se boit un petit thé devant le coucher de soleil.

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8 Aout: Petite baignade matinale dans le lac Tolbo. Alors le climat mongol c'est assez frisquet hein, Juillet-Août on appelle ça l'hiver indie chez eux. Autant dire que l'eau est un petit peu fraiche mais on est bien réveillés après. Départ vers l'Est pour atteindre Khovd avant la mi-journée. La route est plutôt bonne, l'Etat a fixé comme objectif que toutes les capitales regionales soient reliées à Oulan-Bator par des routes asphaltées d'ici à fin 2019. L'objectif est en bonne voix, même si on doit compter avec notre voiture pour un bon 5% du trafic quotidien sur lesdites routes. Le pays ressemble à un puits sans fonds, des centaines et des centaines de kilomètres sans village ni visage croisés, mais de paysages à couper le souffle, des hauts-plateaux de la taille de la region Rhône-Alpes (sans déconner on a mis 7 heures pour le traverser) et des reliefs en arrières plans changeants, tantôt montagneux, tantôt dunes de sables.

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